바이크타이어

오토바이 타이어 펑크, 지렁이로 계속 타도 될까

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수리 가능한 위치와 교체 기준

주행 중 타이어에 못이나 나사가 박히면 가장 먼저 드는 생각이 있습니다. “지렁이 꽂고 그냥 계속 타도 되나?” 자동차에서는 흔히 보는 방식이지만 바이크는 상황을 조금 더 조심해서 봐야 합니다. 타이어 두 개가 전부인 만큼 한쪽에 문제가 생겼을 때 위험이 훨씬 크게 느껴질 수 있기 때문입니다.

결론부터 말하면 트레드 중앙부의 작은 펑크라면 응급조치나 조건부 수리가 가능할 수 있지만, 사이드월이나 숄더 쪽 손상은 교체 쪽으로 보는 게 안전합니다. 그리고 외부에서 꽂는 이른바 ‘지렁이 수리’만으로 영구수리라고 생각하는 건 조심해야 합니다.

지렁이 수리는 왜 많이 쓰일까

지렁이라고 부르는 플러그 방식은 바깥쪽에서 펑크 구멍에 고무 재질 수리재를 밀어 넣는 방식입니다. 작업이 빠르고, 공구만 있으면 현장에서 임시로 대응할 수 있다는 게 장점입니다. 특히 투어나 장거리 주행 중 못이 박혔을 때 가까운 정비소까지 이동하기 위한 응급조치로는 상당히 유용합니다.

문제는 타이어 내부 상태를 확인하지 않은 채 겉에서만 막는다는 점입니다. 겉으로는 작은 구멍처럼 보여도 내부 코드가 손상됐거나 이물질이 안쪽을 긁은 경우까지는 바로 확인하기 어렵습니다.

중앙부 펑크와 사이드월 펑크는 다르게 봐야 합니다

가장 먼저 볼 건 펑크 위치입니다. 타이어 중앙 트레드 쪽은 상대적으로 변형이 적고 구조적으로 수리가 가능한 경우가 있습니다. 반대로 숄더나 사이드월은 코너링하면서 계속 크게 휘어지는 부분입니다. 이쪽이 손상되면 수리재가 버티기 어렵고, 타이어 구조 자체가 약해졌을 가능성도 있습니다.

그래서 제조사와 타이어 업계 자료에서도 사이드월 손상은 수리보다 교체를 권장하는 경우가 일반적입니다. Bridgestone 역시 오토바이 타이어 펑크 수리에 대해 손상 위치와 크기에 제한을 두고 있고, 단순 외부 플러그만으로는 적절한 영구수리로 보지 않습니다.

구멍 크기도 중요합니다

못 하나 박혔다고 모두 같은 펑크는 아닙니다. 구멍이 너무 크거나 찢어진 형태라면 수리 대상에서 벗어날 수 있습니다. Bridgestone은 약 6.4mm보다 큰 펑크는 수리 대상에서 제외하는 기준을 제시하고 있습니다. 또 한 번 수리된 부위 근처에 다시 손상이 생긴 경우도 교체 쪽으로 보는 게 낫습니다.

즉, 아래 세 조건이 맞아야 수리를 검토할 수 있습니다.

  • 작은 못구멍 하나
  • 트레드 중앙부
  • 내부 손상 없음
지렁이 꽂고 고속주행해도 될까

여기서 가장 중요한 부분입니다. 현장에서 지렁이를 꽂고 공기압이 정상으로 돌아왔다고 바로 원래처럼 달리는 건 권하기 어렵습니다. 응급조치를 했다면 우선 가까운 정비소까지 이동하는 용도로 생각하는 편이 안전합니다.

특히 고속도로, 장거리 투어, 높은 속도의 코너링을 바로 이어가는 건 피하는 게 좋습니다. 플러그가 빠질 가능성뿐 아니라, 애초에 타이어 내부에 어떤 손상이 있는지 확인하지 않았기 때문입니다.

제대로 수리하려면 타이어를 탈거해야 합니다

영구수리를 고려한다면 타이어를 휠에서 분리한 뒤 내부를 확인하는 과정이 필요합니다. 내부에서 펑크 부위를 확인하고, 구조 손상이 없는지 본 다음 패치나 플러그-패치 방식으로 수리하는 방식이 일반적으로 더 적절합니다. 이렇게 해야 이물질이 안쪽에 추가 손상을 냈는지, 내부 라이너가 찢어졌는지 확인할 수 있습니다. 겉에서 지렁이 하나 꽂는 것과는 다른 작업입니다.

이미 오래된 타이어라면 수리보다 교체가 나을 수 있습니다

타이어 상태도 같이 봐야 합니다. 트레드가 거의 다 닳았거나, 제조 후 오래됐거나, 옆면에 미세 균열이 많은 타이어라면 굳이 수리비를 들여 살릴 이유가 적습니다. 특히 교체 시기가 가까운 타이어라면 펑크를 계기로 새 타이어로 바꾸는 게 오히려 깔끔합니다. 기존 ROADFACT의 타이어 제조일자 글과 연결해서 보면, 펑크만 보는 게 아니라 마모·균열·연식까지 같이 보는 게 맞습니다.

튜브리스와 튜브 타이어도 다릅니다

요즘 바이크 상당수는 튜브리스 타이어를 사용하지만, 스포크 휠이나 일부 클래식·오프로드 계열은 튜브 타입도 있습니다. 튜브리스는 외부 플러그 응급조치가 가능한 경우가 있지만, 튜브 타입은 구조 자체가 다릅니다. 튜브에 구멍이 난 경우에는 타이어 바깥에서 지렁이를 꽂는 방식으로 해결되지 않습니다. 따라서 내 바이크가 튜브리스인지 튜브 타입인지 먼저 알아두는 것도 중요합니다.

이런 경우는 교체 쪽으로 보는 게 낫습니다
  • 사이드월이나 숄더 부위 손상
  • 구멍이 크거나 찢어진 경우
  • 타이어 내부 코드 손상 의심
  • 한 타이어에 펑크가 여러 개 발생
  • 기존 수리 부위 근처 재펑크
  • 트레드가 거의 다 닳은 상태
  • 노후·균열이 이미 진행된 타이어

새 바이크 타이어 교체 후 길들이기｜처음 100km는 왜 조심해야 할까

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한눈에 보기

  • 장착 후 약 100km는 급가속, 강한 제동, 큰 뱅킹을 피하고 점진적으로 적응합니다.
  • 표면을 사포로 문지를 필요는 없습니다.
  • 장착 며칠 뒤에는 냉간 공기압을 다시 확인합니다.

타이어를 새것으로 바꾸고 나면 코너에서 한 번 더 신경이 쓰이기 마련입니다. 표면이 반들반들해서 “처음에는 미끄럽다”는 얘기도 자주 듣습니다. 하지만 새 타이어가 무조건 위험한 것은 아닙니다. 다만 장착 직후에는 타이어와 바이크, 그리고 라이더가 서로 자리 잡을 시간이 필요합니다.

1. 처음 100km는 왜 천천히 타라고 할까

미쉐린, 브리지스톤 등 타이어 제조사들은 장착 후 약 100km 동안 급가속, 강한 제동, 큰 뱅킹을 피하며 점진적으로 적응할 것을 권장합니다.

이 기간은 타이어만을 위한 시간이 아닙니다. 라이더도 새 타이어의 반응에 익숙해져야 합니다. 같은 규격이라도 브랜드나 모델이 바뀌면 코너 진입감, 핸들링, 노면 피드백이 이전 타이어와 다르게 느껴질 수 있습니다.

2. 새 타이어가 미끄러운 이유는 코팅 때문일까

예전에는 제조 과정에서 쓰는 이형제 때문에 새 타이어가 미끄럽다는 설명이 널리 퍼졌습니다. 하지만 최근 타이어는 제조 방식이 다양해서, 모든 새 타이어에 미끄러운 코팅층이 있다고 보기는 어렵습니다.

실제로 중요한 것은 두 가지입니다.

  • 타이어가 아직 노면과 충분히 맞물려 사용되지 않았다.
  • 라이더도 새 타이어의 특성에 아직 익숙하지 않다.
흔한 오해실제
새 타이어는 무조건 위험하다위험한 것이 아니라 적응 시간이 필요합니다
표면 코팅 때문에 미끄럽다모든 새 타이어에 해당한다고 보기 어렵습니다
사포로 문질러 길들여야 한다표면을 거칠게 만드는 행동은 필요 없습니다
100km를 채우면 길들이기 끝주행거리보다 경험의 질이 중요합니다

3. 처음부터 코너를 깊게 눕히면 안 되는 이유

주행을 시작하면 타이어 가운데 부분부터 자연스럽게 사용되기 시작합니다. 직선만 타다가 갑자기 깊은 코너에 들어가면, 아직 거의 쓰이지 않은 타이어 가장자리를 한 번에 사용하게 됩니다.

그래서 길들이기 초반에는 이렇게 타는 것이 좋습니다.

  • 직선 주행만 반복하지 않는다.
  • 완만한 코너를 지나며 뱅킹 각도를 조금씩 늘린다.
  • 산길에서 무릎을 내밀 정도로 강하게 타는 것은 피한다.

4. 급가속과 급제동도 단계적으로

새 타이어를 끼웠다고 제동력이 바로 부족해지는 것은 아닙니다. 다만 타이어 반응을 모르는 상태에서 강한 제동을 반복하면 바이크의 움직임이 예상보다 크게 느껴질 수 있습니다.

초반에는 부드럽게 가속하고 여유 있게 감속하면서 타이어가 하중을 받는 느낌을 확인하세요. 100km를 정확히 채운 순간 성능이 완성되는 것은 아닙니다. 직선, 코너, 가속, 제동을 얼마나 자연스럽게 경험했는지가 더 중요합니다.

5. 공기압은 장착 직후 한 번 더 확인

타이어를 교체하면서 공기압도 새로 맞추지만, 며칠 탄 뒤 냉간 상태(주행 전, 타이어가 식은 상태)에서 다시 확인하는 것이 좋습니다. 장착 과정이나 초기 사용 후 공기압이 달라질 수 있기 때문입니다. 이때 앞뒤 공기압이 제조사 권장값과 맞는지도 함께 점검합니다.

주의: 기준은 타이어 옆면에 적힌 최대값이 아니라, 바이크 제조사가 제시한 권장 공기압입니다.

6. 새 타이어 장착 후 체크리스트

  • 장착한 날은 그립을 시험하는 날이 아니다. 평소보다 여유 있게 출발한다.
  • 약 100km 동안 급가속, 강한 제동, 큰 뱅킹을 피한다.
  • 완만한 코너에서 뱅킹 각도를 서서히 늘린다.
  • 며칠 뒤 냉간 상태에서 공기압을 재확인한다.
  • 비가 오거나 기온이 낮거나 노면이 좋지 않으면 더 천천히 적응한다.

마무리

새 타이어 길들이기의 핵심은 표면을 억지로 닳게 만드는 것이 아닙니다. 새 타이어와 라이더가 서로 익숙해질 시간을 주는 것입니다. 100km는 기준일 뿐이고, 그 안에서 얼마나 다양한 상황을 부드럽게 경험했는지가 더 중요합니다.

핵심 요약

새 바이크 타이어를 장착했다면 처음 약 100km 동안은 급가속, 강한 제동, 큰 뱅킹을 피하는 것이 좋습니다. 완만한 코너에서 뱅킹 각도를 조금씩 늘리고, 가속과 제동도 단계적으로 강하게 가져가면 됩니다. 타이어 표면을 사포로 문지를 필요는 없으며, 장착 후 며칠 뒤에는 냉간 공기압을 다시 확인하는 것이 좋습니다.

중고 바이크 살 때 확인할 것｜시동·누유·타이어·브레이크 점검 순서

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중고 바이크를 보러 가면 외관의 흠집부터 눈에 들어옵니다.

하지만 구매비용을 크게 바꾸는 것은 작은 스크래치보다 냉간 시동 상태, 누유 흔적, 타이어와 체인·스프로킷, 브레이크 같은 소모품의 남은 수명입니다.

현장에서 모든 고장을 확정할 수는 없지만 점검 순서를 정해두면 놓치는 부분을 줄일 수 있습니다.

방문 전에 먼저 확인할 것

판매자에게 정확한 연식과 주행거리, 소유기간, 정비내역을 먼저 묻습니다.

차대번호와 등록정보가 일치하는지도 실제 계약 전에 확인해야 합니다. 판매자가 소유자 본인이 아니거나 이전등록에 필요한 서류를 바로 설명하지 못한다면 거래를 서두르지 않는 편이 안전합니다.

정비기록이 있다면 엔진오일 교환만 보지 말고 타이어 교체, 체인·스프로킷, 브레이크 패드와 브레이크액, 배터리 교체 이력을 함께 확인합니다.

가능하면 냉간 시동부터 본다

바이크가 이미 충분히 예열된 상태라면 차가울 때 나타나는 시동성과 소음을 확인하기 어렵습니다.

방문 전에 엔진을 미리 켜두지 말아 달라고 요청하고, 도착했을 때 엔진과 배기계가 차가운지 확인한 뒤 시동을 걸어보는 방법이 좋습니다.

시동이 한 번에 걸리는지, 공회전이 지나치게 불안정하지 않은지, 계기판 경고등이 시동 뒤 정상적으로 꺼지는지 봅니다.

차종마다 정상적인 기계음은 다르므로 소리 하나만 듣고 고장을 단정하면 안 됩니다. 낯선 큰 타격음이나 금속 마찰음이 반복된다면 계약 전 해당 차종을 다루는 정비소 점검을 받는 편이 낫습니다.

누유는 깨끗한 엔진만 보고 판단하지 않는다

엔진 하부, 실린더와 커버가 맞닿는 부분, 오일필터 주변, 프런트포크의 오일씰 부근을 봅니다.

오일이 흘러 먼지가 두껍게 붙어 있거나 젖은 자국이 반복된다면 원인을 확인해야 합니다. 반대로 엔진 전체가 막 세척된 것처럼 지나치게 깨끗하다면 잠시 시동을 걸어둔 뒤 다시 살펴보는 편이 좋습니다.

바닥에 떨어진 액체가 있다고 모두 엔진오일은 아닙니다. 물, 체인루브, 냉각수 등 위치와 색이 다를 수 있으므로 정체를 모르면 정비사에게 확인해야 합니다.

타이어는 홈 깊이와 제조시기를 함께 본다

트레드가 남아 있어도 오래된 타이어는 경화와 균열이 생길 수 있습니다.

옆면의 균열, 편마모, 못이나 임시 수리 흔적을 확인하고 제조시기도 함께 봅니다. 타이어 옆면의 제조일자 표기를 읽는 방법도 함께 알아두면 연식과 남은 사용기간을 판단하는 데 도움이 됩니다.

앞뒤 타이어 교체가 가까우면 구매 직후 들어갈 비용이 커집니다. 단순히 ‘아직 홈이 있다’는 말보다 현재 상태와 교체 예상비용을 가격 협상에 반영해야 합니다.

체인과 스프로킷은 한 부분만 보지 않는다

체인의 장력만 확인하면 부족합니다.

체인을 돌려보며 유난히 팽팽한 구간과 느슨한 구간이 반복되는지, 링크가 굳어 꺾인 채 움직이는지 확인합니다. 뒤 스프로킷 이빨이 한쪽으로 날카롭게 누웠다면 체인과 스프로킷을 세트로 교체해야 할 가능성이 있습니다.

표면 녹이 조금 있다고 바로 교체 대상은 아니지만 심한 부식, 굳은 링크, 비정상적인 늘어짐이 함께 보이면 비용을 예상해야 합니다.

브레이크는 패드만 보면 끝이 아니다

패드 마찰재가 얼마나 남았는지 보고 디스크 표면에 깊은 홈이나 변색이 없는지 확인합니다.

브레이크 레버를 잡았을 때 압력이 일정하게 형성되는지, 레버가 그립 가까이까지 쉽게 들어오지 않는지도 봅니다.

시운전이 가능하다면 안전한 장소에서 저속 제동을 확인합니다. 한쪽으로 끌리거나 심한 진동이 느껴지면 단순 패드 문제로 단정하지 말고 캘리퍼, 디스크, 타이어와 휠까지 점검해야 합니다.

포크·핸들·차체 정렬을 확인한다

앞포크 튜브에 오일이 묻어 있지 않은지, 씰 주변에 젖은 링이 생기지 않았는지 봅니다.

핸들을 좌우로 천천히 돌렸을 때 중앙에서 걸리는 느낌이 있거나 움직임이 일정하지 않다면 스티어링 헤드 베어링 상태를 확인해야 합니다.

핸들 끝, 레버, 스텝, 엔진커버, 머플러에 같은 방향의 긁힘이 몰려 있다면 넘어짐 이력을 추정할 단서가 됩니다. 긁힘 자체보다 수리 뒤 차체 정렬과 조작에 문제가 없는지가 중요합니다.

전기장비와 순정 배선도 확인한다

헤드라이트, 브레이크등, 방향지시등, 경적, 계기판 버튼을 모두 작동해봅니다.

블랙박스, 열선그립, 보조등 등 추가 전장품이 많다면 배선 연결 상태와 퓨즈 구성을 확인합니다. 피복이 벗겨진 전선이나 임시로 꼬아 연결한 흔적은 추후 방전과 접촉불량의 원인이 될 수 있습니다.

순정 부품을 튜닝품으로 바꾼 경우 원복용 부품을 함께 받을 수 있는지도 물어보는 편이 좋습니다.

시운전보다 중요한 것은 무리하지 않는 것

보험과 운전 자격, 판매자의 동의가 갖춰지지 않았다면 시운전을 강행하지 않습니다.

시운전이 가능하더라도 처음 타는 바이크로 고속주행을 하며 상태를 확인할 필요는 없습니다. 저속에서 클러치 연결, 변속, 직진성, 제동, 비정상 진동을 확인하는 정도로도 기본적인 이상 신호를 찾을 수 있습니다.

가격이 크거나 상태 판단이 어렵다면 계약 전 정비소 동행점검이나 구매 전 점검을 이용하는 것이 가장 확실합니다. 점검비보다 구매 후 엔진·차체 문제를 발견했을 때의 비용이 훨씬 클 수 있습니다.

정리

중고 바이크 현장 점검은 다음 순서로 보면 효율적입니다.

서류와 정비이력 확인 → 냉간 시동 → 누유 → 타이어 → 체인·스프로킷 → 브레이크 → 포크·차체 → 전기장비 → 가능한 범위의 저속 시운전 순서입니다.

외관이 깨끗하다는 이유만으로 관리가 잘된 차량이라고 단정하지 말고, 구매 직후 필요한 소모품 비용까지 합친 총비용으로 비교해야 합니다.

바이크 타이어 제조일자 보는 법, DOT 4자리만 보고 교체하면 안 되는 이유

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바이크 타이어 옆면에 표시된 네 자리 숫자는 제조된 주차와 연도를 뜻합니다.

예를 들어 2424라면 2024년 24주차에 생산된 타이어입니다. 다만 제조일자만으로 교체 여부를 결정해서는 안 됩니다. 마모, 균열, 변형, 공기압 유지 상태와 실제 보관환경을 함께 확인해야 합니다.

  • 네 자리 중 앞의 두 자리는 생산 주차
  • 뒤의 두 자리는 생산 연도
  • 오래됐다는 이유만으로 상태가 동일한 것은 아님
  • 제조일자가 최근이어도 균열·편마모·손상이 있으면 점검 필요
  • 연식이 오래되고 상태까지 나쁘다면 주행거리와 관계없이 교체 검토

제조일자는 타이어 옆면에서 확인한다

타이어 사이드월을 천천히 살펴보면 여러 문자와 숫자가 이어진 표기가 있습니다.

DOT 또는 타이어 식별번호가 있는 제품은 끝부분의 네 자리 숫자로 생산 시기를 확인할 수 있습니다. 일부 타이어는 제조일자 표기가 한쪽 면에만 있어 반대편 사이드월을 확인해야 할 수도 있습니다.

1825라고 적혀 있다면 2025년의 18번째 주에 생산됐다는 의미입니다. 정확한 생산 날짜가 아니라 몇 번째 주에 생산됐는지를 표시합니다.

제조일자와 장착일은 다르다

타이어가 생산된 날과 바이크에 장착된 날은 같지 않습니다.

생산 후 창고와 유통 과정을 거쳐 장착되기 때문에 제조일자는 타이어의 전체 연식을 판단하는 기준이고, 실제 사용기간은 장착 시점부터 따로 계산해야 합니다.

교체 이력을 정확히 관리하려면 제조일자와 함께 다음 내용을 기록하는 것이 좋습니다.

  • 장착 날짜
  • 장착 당시 주행거리
  • 냉간 공기압
  • 펑크 수리 여부
  • 장기간 방치한 기간

영수증이나 휴대전화 메모에 남겨두면 이후 상태를 비교하기 쉬워집니다.

오래된 타이어라고 모두 같은 상태는 아니다

고무는 주행하지 않아도 시간과 열, 자외선, 오존의 영향을 받습니다. 하지만 노화 속도는 보관환경과 사용 조건에 따라 달라집니다.

실내에 보관된 바이크와 햇빛·비에 계속 노출된 바이크의 타이어가 같은 속도로 변하는 것은 아닙니다. 공기압이 부족한 상태로 오래 세워둔 타이어도 특정 부위가 눌리거나 변형될 수 있습니다.

따라서 ‘몇 년이 지나면 무조건 교체’라는 한 가지 숫자보다 제조사 지침과 실제 상태를 함께 판단해야 합니다.

트레드가 남아 있어도 확인해야 할 이상 징후

타이어 홈이 충분히 남아 있다는 이유만으로 안전하다고 단정할 수 없습니다.

다음과 같은 변화가 있다면 주행거리와 관계없이 전문점 점검이 필요합니다.

  • 사이드월이나 트레드 사이의 균열
  • 못이나 이물질로 인한 관통 손상
  • 타이어 옆면이 부풀어 오른 변형
  • 한쪽만 유난히 닳은 편마모
  • 가운데가 평평해진 스퀘어 마모
  • 일정한 공기압을 유지하지 못하는 상태
  • 핸들이 떨리거나 코너에서 이전과 다른 움직임

특히 사이드월 손상이나 부풀음은 단순한 표면 마모와 성격이 다릅니다. 계속 운행하기보다 즉시 점검받는 편이 안전합니다.

TWI는 마모 한계를 찾는 표시다

많은 타이어는 사이드월에 삼각형이나 TWI 표시를 넣어 트레드 마모한계선의 위치를 알려줍니다.

표시가 가리키는 홈 안쪽을 보면 조금 돌출된 부분이 있습니다. 주변 트레드가 이 돌출부와 비슷한 높이까지 닳았다면 교체 시점에 가까워진 것입니다.

한 지점만 보지 말고 타이어 둘레와 좌우를 나누어 확인해야 합니다. 공기압이나 서스펜션, 휠 정렬 상태에 따라 특정 구간만 빠르게 닳을 수 있기 때문입니다.

앞타이어와 뒤타이어의 마모 형태가 다르다

뒤타이어는 가속력을 전달하기 때문에 중앙부가 먼저 닳는 경우가 많습니다. 직선 주행 비율이 높으면 가운데가 평평해지는 현상이 더 뚜렷해집니다.

앞타이어는 제동과 조향의 영향을 많이 받아 좌우가 계단처럼 닳거나 특정 구간에 불규칙한 마모가 생길 수 있습니다.

앞뒤 타이어를 반드시 동시에 교체해야 하는 것은 아니지만, 한쪽만 교체할 때도 남은 타이어의 상태와 조합 적합성을 확인해야 합니다.

중고 바이크를 볼 때는 네 자리 숫자만 보지 않는다

중고 바이크를 확인할 때 제조일자는 관리 상태를 추정하는 단서가 됩니다.

하지만 날짜가 최근이라는 이유만으로 상태가 좋은 것은 아닙니다. 서킷 주행이나 강한 가감속이 많았다면 짧은 기간에도 마모가 빠를 수 있습니다.

반대로 주행거리가 적더라도 야외 장기 방치, 낮은 공기압, 자외선 노출이 있었다면 균열이나 변형이 발생할 수 있습니다.

중고 바이크에서는 다음 순서로 확인하는 편이 현실적입니다.

  1. 제조일자와 장착 시기 확인
  2. 중앙부와 좌우 트레드 비교
  3. 균열·이물질·수리 흔적 확인
  4. 앞뒤 타이어의 제품과 상태 비교
  5. 냉간 공기압과 공기압 유지 상태 확인

실제 교체 판단은 날짜·마모·손상을 함께 본다

바이크 타이어는 제조일자 한 가지로 수명을 단정하기 어렵습니다.

제조일자는 연식을 확인하는 출발점이고, 실제 교체 판단은 트레드 마모, 균열, 변형, 수리 이력, 공기압과 주행감까지 함께 봐야 합니다.

날짜는 오래됐지만 판단이 애매하거나 육안으로 이상이 발견됐다면 인터넷의 고정 교체주기보다 타이어 전문점의 실물 점검을 우선하는 것이 안전합니다.

타이어를 점검할 때 체인 구동 바이크라면 체인의 건조함과 녹, 장력도 함께 살펴보세요. [바이크 체인 청소·윤활 시점과 안전한 작업 순서]